Информация скопирована тут с разрешением автора.
Реле контроля уровня схема подключения
Реле контроля уровня NJYW1—NL1
Реле контроля уровня воды служит для решения целого спектра задач, связанных с поддержанием требуемого уровня жидкости в резервуарах. Это если в общем, и очень коротко. Начну с задач и сразу буду приводить пример или описание – как это сделать практически.
1. Накопительная емкость должна быть всегда с водой. Такая задача возникает практически у каждого дачника. И наверняка знакома всем владельцем загородной недвижимости. В чем плюсы «открытой» системы водоснабжения: в первую очередь это надежность и простота, ну и конечно, ЦЕНА вопроса. Для примера, накопительная емкость с мембраной для поддержания давления на 200 литров можно найти за 20 тысяч, если вы захотите держать про запас тонну – готовьте больше ста тысяч рублей. Все становится проще с обычной бочкой или пластмассовой тысячелитровой емкостью. Можно даже найти на две тонны, но это уже перебор. Осталось только подключить насос через РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ, и вода в емкости будет автоматически поддерживаться в заданных пределах. Алгоритм прост – емкость пустая (только ввод в эксплуатацию) – включается насос. Как только Вода достигнет контакта у верхнего уровня, происходит отключение подачи воды до тех пор, пока её не израсходуют, и уровень не опустится ниже контрольного значения. Далее все по кругу и вода в емкости никогда не закончится.
Рис.1. Реле контроля уровня жидкости. Схема подключения.
2. В подвале, или в приямке скапливаются грунтовые воды. Необходимо оперативно её откачивать, не допуская затопления. Если у вас на даче есть ведро с привязанной веревкой, значит и с этой задачей вы знакомы не понаслышке. Все становится проще с РЕЛЕ КОНТОРОЛЯ УРОВНЯ. Достаточно установить любой дренажный насос и подключить его по схеме, как указанно на следующем рисунке. Отличия небольшие, но есть.
Рис.2. Реле контроля уровня NJYW1-NL1 схема подключения для откачивания. Датчики уровня, опущенные в приямок, представляют из себя обычные медные провода, со снятой в конце изоляцией. Алгоритм работы- приямок пуст, значит насос отключен. Вода прибывает и достигла верхнего уровня – происходит включение откачивающего насоса. Вода кончилась (опустилась ниже заданной отметки) – насос перешел в режим ожидания. В чем принципиальная разница, от простого использования насоса, например с ПОПЛАВКОВЫМ отключением? Отличий два. Во первых, насос с поплавком отключается при наклоне этого самого поплавка. В этом случае воды в приямке останется еще с полметра. Ну и второе – с поплавком приямок необходимо делать БОЛЬШИМ, что бы поплавок мог опускаться в любую сторону, ни за что не цепляясь. Это не всегда удобно. Насос, стоящий ПОСЕРЕДИНЕ приямка – не самое эстетичное решение. С применением реле контроля уровня, насос можно установить хоть в полностью закрытый приямок. Это вполне удобно –на полу решетка, а под ней насос.
3. В колодце установлен насос, но воды в колодце бывает недостаточно. Необходимо защитить насос от «сухого хода». Эту задачу можно рассматривать как вариацию от задачи № 2. Это для нас есть разница – приямок или колодец, а воде и насосу это без разницы. Схема подключения насоса изображена на Рис.2. Если вода есть – насос можно включить, если её нет, то насос подключить не получится. Автоматика не позволит.
Задач можно поставить много, но все они уже являются производными от ранее рассмотренных. Например, система автополива в теплице, наполнить летний душ, поддерживать постоянный уровень в бассейне или фонтане. К самому РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ насос лучше подключать через промежуточный контактор. Это сбережет оборудование, так как сами контакты в реле рассчитаны на небольшие токи, до 5А.
Если вместо насоса подключить световой или звуковой индикатор – то получатся схемы оповещения о подтоплении подвала, или о пересыхании колодца . Например, вы не собираетесь устанавливать насос в подвал, но если вы выведете сигнализацию «ПРИЯМОК ПОЛНЫЙ» в виде светящегося светодиода, установленный где ни будь в коридоре, или в любом удобном месте – оперативно получите информацию и вперед, с ведром и веревкой…
Всем успехов, если есть вопросы – звоните 8(916)706-27-71
— пишите planerist916@yandex.ru
Реле контроля уровня есть в наличии на складе в Москве, есть возможность отправить в регионы почтой.
Стоимость (в наше не самое спокойное время) меняется, но вполне приемлемая.
Технические особенности:
• Длинна проводов до датчиков – до одного километра. Почти все остальные реле не могут преодолеть сто метров. Этому есть объяснение- в основном на рынке представлены АНАЛОГОВЫЕ , морально устаревшие схемы реле. В NJYW1-NL1 используется цифровая логика. Кроме высокой точности и помехоустойчивости это позволяет и значительно снизить электропотребление. Всего 5 Вт. (меньше лампочки в десять раз)
• Отсутствие подстроечных элементов также связано с «УМНОСТЬЮ» реле. Наличие «настройки чувствительности» прямо указывает на устаревшее устройство. Современный аппарат все определяет сам и не требует вмешательства человека.
• Питание. Особое внимание следует обратить на правильность подключения. К Клеммам 1 и 3 подключается 220 вольт, а к 1 и 2 – можно подключить 110вольт. Второй вариант практически не используется, но он есть, и главное не перепутать – не подключить питание на 1 и 2 двести двадцать.
• Отсутствие напряжения на датчиках. Напряжение на них вообще то есть, но оно настолько мало, что почувствовать его не получится. Ни руками, ни даже – языком. Водой можно смело пользоваться, в бассейне с установленными датчиками – купаться. Все это абсолютно безопасно.
Как работает это реле в готовом щитке управления насосом – можно посмотреть в этом ролике.
Проходной выключатель, схема подключения.
Проходной выключатель позволяет управлять работой светильника с двух точек. Такая необходимость может возникнуть при организации освещения на лестничных площадках, в длинных коридорах или просто, вспомните, как удобно было в гостинице – свет включить можно в коридоре, а погасить все уже лежа в кровати.
Если количество точек управления больше двух – можно поискать описание в сети. Я уже сделал запрос – вот рекомендации «Для управления из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный выключатель. Перекрестные выключатели — это разновидность проходных выключателей, которые были специально разработаны для включения/выключения одного и того же светильника (группы светильников) из трех и более точек. Он имеет четыре контакта и его подключение в цепь весьма простое.
Перекрестный выключатель можно купить в магазинах или сделать из двухклавишного проходного выключателя. Для этого нужно поставить пару перемычек, затем аккуратно склеить клавиши клеем или заменить их одной большой клавишей от одноклавишного выключателя.»
После подобных рекомендаций начинаешь искать телефон знакомого электрика, что бы он все сделал сам. На самом деле схемотехника давно шагнула дальше и можно обойтись своими силами.
Управление светильником из любого количества точек управления легко реализовать своими силами использовав импульсное реле. Как это работает – можно посмотреть на видео.
В качестве пояснения;
• Все кнопки включены параллельно и можно просто протянуть двухжильный провод по линии и кнопки подключать в нужных местах.
• Реле переключается почти бесшумно, его можно устанавливать любом щитке.
• Схема подключения реле намного проще, чем если использовать проходные выключатели. И намного проще в случае управления светом с ТРЕХ и более мест.
Подключение насоса
Систем водоснабжения много, и они сильно отличаются друг от друга. В данной статье попробуем подробно рассмотреть самую простую и доступную систему водоснабжения частного дома. В качестве исходных данных возьмем: есть дом в деревне, выкопан колодец или пробурена скважина и необходимо обеспечить наличие воды в кране! И, самое главное, — минимизировать расходы и по возможности все сделать своими руками. На самом деле организовать частное водоснабжение можно совсем просто – два ведра и вперед, но это не наш метод. Хочется, что бы вода лилась, но при этом НИЧЕГО самому не делать.
Что есть на любом садоводческом рынке – автономные, полностью готовые станции водоснабжения. Они поддерживают почти постоянное давление в системе и пользуются вполне заслуженной популярностью. Но… — есть несколько к ним претензий. Самая большая их проблема заключена в маленькой накопительной емкости. Обычно это бак, вмещающий до 50 литров воды. Это не просто мало, это в первую очередь убийственно плохо для работы насоса. При работе такой системы водоснабжения насос будет часто включаться на непродолжительное время. На пользу такой режим работы никому не пойдет. Исправить ситуацию можно, просто увеличив емкость гидроаккумулятора! Цена вопроса – просто деньги, но не самые малые. Если вы хотите иметь запас одну тонну воды – придется раскошелиться на одну тысячу американских нерублей.
Есть еще насосы с поплавковыми выключателями, но это больше относится к поливу, поэтому эту тему просто пропускаем и переходим к основной теме:
Система водоснабжения частного дома с большой накопительной емкостью открытого типа. Что это значит? На любом рынке можно задешево приобрести пластиковый бак с размером метр на метр и еще раз на метр – итого тонна воды. Осталось приспособить её не просто для хранения воды, налитой вручную, а для автоматического поддержания этой емкости ПОЛНОЙ!
Данная задача долго обсуждается, но быстро решается. Берется блок управления насосом
и подключается по схеме, идущей в комплекте. Питание блока – 220 вольт к клеммам 1 и 2, насос запитывается от клемм с надписью НАСОС (через контактор есть возможность подсоединить и трехфазный насос), и остается еще три свободных места для подключения трех проводников. Первый – «верхний» — это датчик верхнего уровня. Определитесь, до кого уровня должна подниматься вода и закрепите на нем оголенный проводник. От клеммы «нижний» — аналогично, определите, до которого уровня можно расходовать воду в баке и закрепите нижний датчик. Третий, последний проводник – это контрольный, он закрепляется на самом дне бака, а в случае если накопительная емкость металлическая – контрольный провод подключается к баку.
Алгоритм работы блока.
Включили питание, насос включился, вода заполняет накопительную емкость. Как только уровень воды достигнет верхнего датчика – насос отключается. При использовании воды её уровень понижается, и как только нижний датчик перестанет смачиваться водой – произойдет очередное включение насоса и цикл повторяется.
Блок выполнен в герметичном боксе и его можно установить в любом удобном для вас месте. Единственное ограничение – длинна проводов к датчикам. Она не должна превышать одного километра! Весь монтаж занимает пол часа времени и полторы тысячи рублей за сам блок. Как это все работает —
АВР для генератора
Подключение бензогенератора своими руками – иногда это необходимо сделать, и существует множество способов выполнить эту работу. Самый простой способ – сделать все ЧУЖИМИ руками, заплатив при этом свои деньги – это не наш путь!
Итак: есть дача, на которой электричество иногда пропадает, и есть ПРОСТЕНЬКИЙ бензогенератор – без электропуска и прочей автоматики.
Задача: как быстро подключить генератор к схеме электроснабжения дома и при восстановлении подачи электроснабжения – как избежать проблем встречных включений и сразу запитывать дом от линии.
Решение: Берем моноблочный АВР NZ7 (производства Чинт) необходимого номинала, например 63А, но можно и больше. На первый ввод подключаем питание от сети, на второй ввод подключаем выход от вашего бензогенератора, и на выход подключаем нагрузку – дачу.
Как это работает: Есть напряжение в сети – все подключено к ней. Если напруга пропала – все выключилось — то вы идете в подсобку и запускаете генератор. ВСЕ!!! Дальше все само…
Как пример – собрал и проверил на макете.
Вопрос глушения генератора- когда питание восстановится его можно отключить автоматически – надо просто на основной ввод добавить проводок, идущий к контактору, размыкающему цепь «ПУСК-СТОП» или к звуковому сигналу – обычному РЕВУНУ – мол все в порядке, свет есть!
Есть необходимость в подобном оборудовании? (примерно 11 тыс. руб. для номиналов до 150Ампер) — пишите planerist916@yandex.ru
Понижающий трансформатор
то это такое? – понятно всем. Пришло на первичную обмотку 220 вольт, он погудел и вышло , например, 24 вольта. Но возникает вопрос – а зачем использовать такой тяжелый девайс, когда в любом магазине продаются современные блоки питания с теми же параметрами – 220/24, только гораздо более компактные! Разница, тем не менее, не только в размерах.
- Гальваническая развязка. Понижающий трансформатор (с раздельными обмотками) гарантированно не представляет опасности для жизни. Обмотки надежно изолированы друг от друга и высокий потенциал не способен преодолеть такой барьер. Схемы с импульсными преобразователями иногда не имеют такой развязки и, несмотря на низкое напряжение на выходных клеммах – потенциал на них может оказаться ОПАСНЫМ.
- Способность выдержать максимальные нагрузки. Трансформатор способен выдержать даже короткое замыкание в нагрузке. Он просто начнет греться, но будет работать, пока не перегреется. Время, которое он способен выдержать такое жесткое испытание, измеряется секундами, и даже их десятками. Чем на это может ответить блок питания на полупроводниковых элементах – коротким «пшиком», или сгорит предохранитель, или какой-то из транзисторов. Причем произойдет это в пол секунды.
- Надежность. Трансформатор состоит из проволоки намотанной на сердечник. Может ли он сломаться? Большой вопрос. Только если сильно постараться или полить водой. Но и импульсный блок питания от воды сразу выйдет из строя. А если учесть, что в схеме десятки элементов – конденсаторы, диоды, транзисторы и многое другое – то выход всего одного элемента может привести к потере работоспособности всего блока.
- Помехоустойчивость. Для трансформатора импульсные помехи не проблема, он на большинство из них просто не отреагирует и их не заметит, а вот полупроводниковое устройство может отреагировать по случайному алгоритму.
- Электромагнитная совместимость. Тут вообще без вопросов. Импульсный блок может так фонить, что рядом сварочный автомат будет работать с перебоями. Обычный трансформатор – напротив, только способствует чистоте мирового эфира.
Как итог, можно привести пример : необходимо провести свет в парилку. Ставим импульсный блок и все в порядке! Вот только зимой, при хорошем минусе, он может вообще перестать работать. Весной, в начале мая, при первой грозе – просто сгореть от далекой молнии, ну и так далее. Установив обычный понижающий трансформатор можно забыть о проблеме, пока лампочка не сгорит. Можно конечно и 220 вольт в парилку завести, на лампочку, — но это уже неоправданный риск.
http://video.yandex.ru/users/planerist916/view/145/
Электрический контакт
Что такое электрический ток? Это современной науке абсолютно неизвестно. Все что нам рассказывают в школе, институте, все, что применяется в быту и на производстве, связанное с электричеством — привязано к ПРАКТИКЕ! Закон Ома был доказан чисто практическим путем, все, что связано с генерацией и передачей электроэнергии тоже более результаты экспериментов, нежели теоретических исследований. И один из НЕЗЫБЛЕМЫХ постулатов, подтвержденный неисчислимым количеством аварийных ситуаций и даже человеческими жизнями, гласит – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНЫМ!!!
С электрическим контактом мы сталкиваемся постоянно. Простой пример: вы включили дома утюг. Электроэнергия вырабатывается за сотни километров и, дойдя до вашей квартиры, уже прошла через десятки соединений, но этот участок обслуживают подготовленные специалисты и будем считать, что с надежностью контактов у них все в порядке. Остановимся на конечном участке – квартирный щиток содержит в себе большое количество электрических соединений. Провода входят в автоматические выключатели и зажимаются винтами. Эти электрические контакты довольно надежны, ведь чем сильнее затянуть винт, тем лучше контакт (не переусердствовать только).
Все гораздо хуже в самом автоматическом выключателе. Две части электрической цепи соединяются при помощи системы рычагов и пружинок и ПОДТЯНУТЬ контакт внутри автомата нельзя. И что самое плохое, моменты соединения двух частей контакта происходят при подключенной нагрузке. Можно долго описывать процессы, происходящие внутри выключателя, но проще провести экспериментальные исследования. Что я и сделал, не забыв включить видеокамеру.
Как вывод: Надежность каждого элемента электрической цепи должна быть максимальной.
Доказательство: Где тонко, там и рвется. (многовековой опыт предков)
А по сути – механизм быстрого смыкания контактов значительно повышает надежность аппарата защиты. Любой плохой контакт – это в первую очередь, повышенное тепловыделение и дальнейшее ухудшение контакта.
Данная разработка запатентована компанией Chint Electric (Чинт Электрик) и применяется в автоматических выключателях и дифференциальных автоматах.
Если у вас в щитке установлена другая продукция – выход есть – щелкайте автоматом БЫСТРО, это в какой — то мере, реализация механизма БЫСТРОГО включения, что тоже уже не плохо.